Saturday, August 18, 2018

More Boyaca and Heading South

February 5, 2018, the day we published the last blog update, also was the day we started another round through Colombia. We again had stayed in Girardota visiting friends and being visited by Monica and Mike from Eugene, Oregon. They invited us to stay at their house when we visit Eugene, and little did they know we would take them up on that a few months later.
OR visits Girardota

For now the plan was to visit the state of Boyaca in the eastern cordillera north of Bogota.
Traveling east out of Medellín once more, we first stopped at Rio Claro, a place we hadn’t visited before. We stayed two days, and in general we traveled slowly. For example, we spent the whole weekend parked behind the restaurant Juanito in Villeta which is open only during the day and therefore quiet at night.
That’s how it took us nine days just to get to Raquira, a small town in Boyaca famous for its pottery. That also was one of the few occasions where we chose to spend the night parked at the village plaza.
RC flying at Sajonia

From there, it was a short drive to famous Villa de Leyva, a tourist trap with white-painted colonial buildings and bumpy cobblestone streets and a huge cobblestone plaza. We kind of knew what we were getting into, but decided to stay anyway at the edge of town in a popular overlander site. From there, it’s an easy walk into town.
Villa de Leyva itself is pretty, made up for tourism. There are restaurants, hostels and handcrafts everywhere. And not much else. But where do the local people live? Outside the historic center, we suppose, because at least there still is a local market which offers a good variety of local produce and products once a week.
F3F practice

We wanted to see some “real” Boyaca, so we took the back roads to Garagoa, a small town not (yet?) on the tourist radar. For six days and nights we stayed at the Balneario Canahuay. It’s an easy walk to town from there with a daily local market. The charcoal grilled “Arepas Boyacenses” are a real treat.
An immense and spectacular Ceiba tree dominates the central plaza which also features an “interesting” (Is it art? Is it kitsch?) sculpture of Mamapacha, the indigenous version of Mother Nature.
A local taxi driver we hired for a day took us around nearby villages. He knew roads not on our maps, printed or digital. These small towns are typical of the region, and all are clinging to the Andean slopes. They appeared tranquil and authentic, but really, a brief visit such as ours, can merely offer a glimpse of life in the area.
Ahi

Now we pointed the Toyota south again and snuck past Bogotá, this time along its western perimeter. Our way went past Apulo and across the Magdalena River to Ibague. We were headed toward Colombia’s main coffee region, and that meant crossing the central cordillera. 
The 45-mile drive across the pass called Alto de la Linea took us seven hours! This was mostly because of too many big trucks on too narrow a road with lots of tight curves. Through many of these curves, only one big truck fits at a time coming or going, and so they wait for each other, stopping all traffic behind them.
Given the sheer number of trucks, long jams form quickly in both directions. We had been particularly unlucky, though; usually this trip takes “merely” three to four hours.
white moth

Eventually, we did reach the towns of Salento and Filandia. Both cater to tourists visiting Colombia’s coffee region. Within walking distance of Filandia, we stayed at the Steelhorse Finca. This used to be a “caballeriza,” horse stables, now converted and run by a young British couple. They are doing an outstanding job creating a welcoming place for overlanders like us. And more than that: two young Australians returned there from an extended trip into Colombia’s remote back country using saddle and pack horses they had rented from Steelhorse.
Rio Claro, Cigarra

About then, we had booked a flight to the US from Quito in Ecuador. This always changes the character of travel, because now there is a fixed place (Quito airport) to be reached at a fixed date (April 17).
With a tad more urgency, we drove to Cali and visited Marcela’s cousin and talked about Garagoa where his wife is from.
Red dragonfly

From there, it was a routine trip across the border to visit German friends in Ibarra and Ecuadorian ones in Tabacundo in Ecuador.
The trusty Toyota camper got stashed away in Tabacundo, while we spent two months doing some bureaucratic errands and visiting Marcela’s uncle and many friends in Oregon and California.
overlander camping

Finally, here is a quick summary of our impressions of Colombia from the perspective of overlanders like we traveling in a camping vehicle.
Colombia is an expensive country to drive a car in, despite favorable exchange rates. Besides the mandatory insurance SOAT, which may cost about US$100 for three months, gas and diesel cost $3 to $3.50 per gallon.
There are frequent toll booths, which typically charge about $3 a pop. For example, the toll fees between Medellín and Bogotá, just 260 miles, total about $30. Despite these fees, road conditions often are bad, even though there is significant new construction. Especially in the mountains, the going can be very slow with heavy trucks crawling up and down the steep slopes.
We won’t comment on politics, especially not on the so-called peace agreement with the FARC. It provided  ex-president Santos with a Nobel Peace Price but left some areas in the country in worse shape than before.

Otherwise, Colombia is a favorite among overlanders. The country offers great diversity, both scenic and cultural. Most Colombians are very friendly, helpful and accommodating. And that makes traveling through Colombia really interesting and enjoyable.

Mehr Boyaca und auf nach Süden

Am 5. Februar haben wir unseren letzten Blog Beitrag veröffentlicht und sind auch zur nächsten Runde durch Kolumbien gestartet. Wir waren wieder in Girardota gewesen, haben Freunde besucht und hatten auch Besuch von Freunden aus Eugene, Oregon. Sie luden uns ein bei ihnen zu wohnen wenn wir wieder mal in Eugene sind. Die hatten ja keine Ahnung, daß wir diese Einladung ein paar Monate später annehmen würden.
Villa de Leyva

Jetzt wollten wir aber den Staat Boyaca besuchen, der in der östlichen Andenkette nördlich von Bogota liegt. Diesmal fuhren wir zuerst zum Rio Claro, wo wir noch nie gehalten hatten. Wir blieben zwei Tage dort, wir sind ja immer recht langsam unterwegs. Das ganze Wochenende, zum Beispiel, verbrachten wir versteckt hinter dem Restaurant Juanito, das nur tagsüber offen hat, und daher abends und nachts schön ruhig ist.
Und so brauchten wir neun Tage um nach Raquira zu kommen, ein Städtchen, das für seine Töpfereien berühmt ist. Dort übernachteten wir ausnahmsweise auch mal mitten im Dorf am Dorfplatz.
Villa de Leyva

Von Raquira aus ist es nur ein Katzensprung nach Villa de Leyva, einer berühmten Touristenstadt mit weißgestrichenen Kolonialbauten, Straßen aus grobem Kopfsteinpflaster, und einem riesigen Plaza, auch alles Kopfsteinpflaster. Wir wollten trotzdem hin und parkten etwas außerhalb am Hostal Renacer, das bei ovelander beliebt ist.
Von dort aus konnte man gemütlich in die Stadt laufen. Die ist sehr hübsch für den Tourismus aufgeputzt. Überall hat‘s Restaurants und Hostals und handgemachte Sachen. Und sonst (fast) nichts. Und wo wohnen die Einheimischen? Wahrscheinlich etwas außerhalb, denn immerhin gibt es einmal die Woche noch einen großen Markt wo man gutes Gemüse, Obst und andere Waren einkaufen kann.
Boyaca

Wir wollten aber das „richtige“ Boyaca erleben und fuhren auf Nebenstraßen nach Garagoa, einer Kleinstadt, die noch wenig Tourismus erlebt. Sechs Tage blieben wir am Balneario Canahuay. Garagoa hat jeden Tag Markt, manchmal mehr, manchmal weniger. Die täglich auf Holzkohle gebackenen Arepas Boyacenses sind ein echtes Schmankerl.
Der zentrale Platz vor der Kirche wird von einem wahrhaft riesigen Ceiba Baum dominiert, der alles, auch eine große und interessante (ist es Kunst, ist es Kitsch?) Skulptur von Mamapacha, der eingeborenen Naturmutter, in seinen Schatten stellt. 
Einen Tag lang ließen wir uns von einem ortskundigen Taxifahrer in die umliegenden Dörfern spazieren fahren. Er kannte Wege die weder auf unseren gedruckten noch digitalen Karten eingetragen waren. Diese typischen kleinen Dörfer kleben förmlich an den Berghängen. Sie kommen einem alle sehr ruhig und friedlich vor, aber freilich ermöglicht so ein Kurzbesuch nur einen Augenblick des wahren Lebens in den Bergdörfern.
Valle de Tenza

Jetzt wurde der Toyota wieder nach Süden gelenkt und an Bogota vorbei gemogelt. Über den großen Magdalena Fluß ging‘s nach Ibague. Wir waren unterwegs zu Kolumbien‘s Kaffeeregion und das bedeutete, daß wir die zentrale Kordilliere Richtung Westen zu überqueren hatten.
Für die 70 km über den Pass Alto de La Linea brauchten wir sieben Stunden! Das lag zumeist daran, daß zu viele große Lastwagen auf einer zu engen Straße mit zu vielen Serpentinen unterwegs waren. In diesen engen Kurven passen sich entgegen kommende Laster nicht aneinander vorbei und warten daher aufeinander.
Mit so vielen großen Lastern gleichzeitig in beide Richtungen fahrend, gibt’s dann sofort Stau. Wir hatten einen schlechten Tag erwischt, normalerweise soll man für die 70 km Strecke „nur“ drei bis vier Stunden brauchen...
Garagoa, Boyaca

Dennoch schafften wir es zu den Städtchen Salento und Filandia, beide mitten in Kolumbien‘s Kaffee Region. Wir parkten bei einem jungen britischen Paar in ihrer Steelhorse Finca etwas außerhalb von Filandia. Das war mal ein Hof für Pferdezucht, den sie mit viel Liebe und Fleiß als Hostal auch für overlander wie uns einrichten. Die beiden vermieten auch Pferde. Während wir dort waren, kamen zwei junge Australier mit Reit- und Packpferden von einem längeren Trek in Kolumbiens wilden Anden zurück.
Garagoa market

Grad um diese Zeit rum buchten wir dann einen Flug von Quito nach USA. So eine Buchung ändert alles. Denn plötzlich muß man planen, an einem gewissen Ort (Quito Flughafen) zu einer bestimmten Zeit (17. April) zu sein.
Wir fuhren weiter nach Cali, wo wir Marcela‘s Cousin Andrés besuchten. 
Eastern Boyaca

Und von dort ging’s zielstrebig weiter über die ecuadorianische Grenze nach Ibarra und Tabacundo, wo wir wieder bei Freunden wohnten. Der Toyota mit Camper wurde in Tabacundo untergestellt, während wir gut zwei Monate lang nach USA flogen. Dort erledigten wir ein paar bürokratische Sachen und besuchten Marcela‘s Onkel und viele Freunde.
Boyaca to Cundinamarca

An dieser Stelle möchten wir ein paar Eindrücke über Kolumbien teilen, und zwar aus der Sicht von overlander, die wie wir mit einem Campingfahrzeug unterwegs sind.
Trotz der günstigen Währungslage ist Autofahren in Kolumbien teuer. Man braucht den sogenannten SOAT, eine Pflichtversicherung, die an die 100 Euro für drei Monate kosten kann. Diesel und Benzin kosten etwas weniger als einen Euro pro Liter.
Überall hat‘s Mautstellen, und die meisten kosten knapp 3€. Wenn man zum Beispiel die 420 km von Medellín nach Bogota fährt, braucht man an die 30 Euro für Maut alleine. Trotz der vielen Mautgebühren sind die Straßen oft trotzdem schlecht. Es gibt einige neue Straßen, und viele sind noch im Bau, aber vor allem in den Bergen kann es noch sehr langsam voran gehen wegen der vielen Lastwagen, die die Hänge rauf und runter kriechen.
Zur Politik wollen wir nur sagen, daß sich Ex-Präsident mit seinem Friedensvertrag mit dem FARC zwar einen Nobel Preis ergattert hat, sich die Situation im Land aber mancherorts verschlechtert hat. 
Basket weaving, Apulo

Ansonsten ist Kolumbien sehr beliebt bei uns overlander. Das Land bietet große Vielfalt, landschaftlich und auch kulturell. Die meisten Kolumbianer sind sehr freundlich, hilfsbereit und zuvorkommend. Und dadurch wird das Reisen durch Kolumbien richtig interessant und angenehm.

Más Boyacá y Rumbo al Sur

El día que publicamos la última actualización del blog, 5 de febrero de 2018, fue el día en que comenzamos otra ronda en Colombia. Nuevamente pasamos un tiempo en Girardota, Antioquia. Visitamos amigos y conocimos visitantes de Eugene, Oregon quienes nos invitaron a visitarles en Eugene. Para sorpresa de todos nos estaríamos viendo en unos pocos meses.
Alto de la Linea

Iniciamos recorrido hacia el departamento de Boyacá en la cordillera oriental al norte de Bogotá. Al este de Medellín, primero nos detuvimos en Río Claro, lugar que no habíamos visitado antes. Estuvimos dos días allí y en general viajamos con calma. Por ejemplo, pasamos todo un fin de semana estacionados detrás del restaurante Juanito en Villeta, como esta abierto solo durante el día es muy tranquilo en la noche.
Así es como nos tomó nueve días llegar a Ráquira, un pequeña municipio en Boyacá famosa por su cerámicas. Esta ha sido una de las pocas ocasiones en las que decidimos pasar la noche estacionados en la plaza central de un pueblo.
Coffee Region

A poca distancia se encuentra la famosa Villa de Leyva, una trampa para turistas con arquitectura de estilo colonial, una gran plaza, y calles empedradas. Sabíamos en lo que nos estábamos metiendo, pero de todos modos decidimos quedarnos en las afueras en un sitio popular entre los overlanders. Desde ahí estábamos a una corta y fácil caminata al centro.
Villa de Leyva en sí es bonita, hecha para el turismo. Hay restaurantes, hostales y artesanías por todas partes; en general, eso es todo. ¿Dónde vive la gente local? Afuera del centro histórico, suponemos, porque al menos todavía hay un mercado local que ofrece gran variedad de productos, frutas y verduras locales una vez a la semana.
Sunset, Filandia Colombia

Queríamos ver la “verdadera” Boyacá, así que tomamos las carreteras secundarias a Garagoa, un pequeño pueblo que no (por ahora) esta en el radar turístico. Durante seis días y noches estuvimos en el Balneario Canahuay. Caminábamos hasta el pueblo que cuenta con un mercado local diario. Las "Arepas Boyacenses" hechas en parrilla al carbón son una verdadera delicia.
Un inmenso y espectacular árbol de Ceiba domina la plaza central que también cuenta con una escultura "interesante" (¿arte?, ¿kitsch?) de Mamapacha, la versión indígena de la madre naturaleza.
Un taxista local que contratamos por un día nos llevó por los pueblos cercanos. Él conoce caminos que no están en nuestros mapas impresos o digitales. Estos pequeños pueblos son típicos de la región y todos se aferran a las laderas de los Andes. Parecen tranquilos y auténticos, pero en realidad, una visita breve como la nuestra, puede simplemente ofrecer una visión de la vida en la región.
Nevado Santa Isabel, Colombia

Después dirigimos la Toyota hacia el sur, otra vez tratando de evitar Bogotá, en esta ocasión a lo largo de su perímetro occidental. Pasamos por Apulo y cruzamos el río Magdalena hasta Ibagué. Continuamos hacia el Eje Cafetero de Colombia lo que significo cruzar la Cordillera Central.
El trayecto de 70 kilómetros por el paso llamado Alto de la Línea nos tomó !siete horas! Demasiados camiones en una carretera demasiado estrecha con muchas curvas cerradas. En muchas de estas curvas, solo un camión grande pasa y sale a la vez, por lo que cada uno espera el paso del otro deteniendo todo el tráfico detrás de ellos.
Dada la gran cantidad de camiones, trancones largos se forman rápidamente en ambas direcciones. Sin embargo, como nos contaron, un día de estos es como ganarse la lotería porque usualmente el paso de la Linea toma de tres a cuatro horas.
Overlanders by horse

Eventualmente, llegamos a las ciudades de Salento y Filandia. Ambos atraen turistas que visitan la región cafetera de Colombia. A poca distancia de Filandia, nos alojamos en la Finca Steelhorse. La finca solía ser una caballeriza. En el presente esta renovada y dirigida por una joven pareja británica. Ellos están haciendo un maravilloso trabajo creando un lugar acogedor para overlanders como nosotros. El día que salimos, dos jóvenes Australianos llegaron de un largo viaje por sitios remotos usando caballos que habían alquilado en Steelhorse.
Mountain to Valley

Aproximadamente por estos días, reservamos un vuelo a los EEUU saliendo de Quito en Ecuador. Esto siempre cambia el carácter de los viajes, porque ahora hay un lugar fijo (aeropuerto de Quito) al que debemos llegar en una fecha fija (17 de abril).
Con un poco más de urgencia, fuimos a Cali a visitar a mi primo y reportar nuestro recorrido visita a Garagoa, tierra natal de su esposa.
Sky at Piedechinche, Colombia

A partir de ahí, fue un viaje de rutina, cruce de la frontera, encuentro con amigos alemanes en Ibarra y reencuentro con amigos ecuatorianos en Tabacundo.
Nuestra fiel camioneta Toyota se tomo un merecido descanso en Tabacundo mientras que pasamos dos meses haciendo algunos trámites burocráticos y visitando a mi tio y a muchos amigos en Oregon y California.
Macizo Colombiano

Finalmente, aquí hay un resumen rápido de nuestras impresiones de Colombia como viajeros en casa rodante.
Colombia es un país costoso para manejar carro, a pesar del cambio de dinero favorable (aproximadamente US$1 = COL$3.000). Además del seguro obligatorio SOAT, que puede costar alrededor de US$100 por tres meses, la gasolina y el diésel son comparativamente caros de US$3 a 3.50 por galón.
Hay puestos de peaje frecuentes, que generalmente cuestan alrededor de US$3. Por ejemplo, las tarifas de peaje entre Medellín y Bogotá, solo 420 kilómetros, suman unos US$30. A pesar de estas tarifas, las condiciones de las carreteras a menudo son malas aunque hay varias carretera nuevas. La marcha puede ser muy lenta con camiones pesados subiendo y bajando por las empinadas laderas de las tres Cordilleras.
No haremos comentarios sobre política, especialmente sobre el llamado Acuerdo de Paz con las FARC; el cual brindó al expresidente Santos un premio Nobel de Paz pero dejó muchas zonas del país en peor estado que antes.
De lo contrario, Colombia es muy popular entre los “overlanders” o viajeros por tierra. Colombia ofrece una gran diversidad, tanto escénica como cultural. La mayoría de los colombianos son muy amistosos, listos para ayudar y servir. Y eso hace que viajar por Colombia sea realmente interesante y agradable
Cotopaxi from Tabacundo, Ecuador

Monday, February 5, 2018

Northern Colombia

Our round-trip through northern Colombia went quite differently from what we thought (we usually don’t make firm plans), but it was an enjoyable five-week tour.
road to the Caribbean
To the Caribbean/Richtung Karibik/Al Caribe
view

From our friends’ place in Piedecuesta, we went north toward the Caribbean and the village of Minca, where we were invited to stay with a Colombian-German couple we had met briefly down in Vicuña, Chile. They, Ana Maria and Mike, reported still miserably rainy weather and asked us to delay our arrival by a week.
playa de belen

We’re masters in slowing down and “lolligaging,” so complying with our friends’ request was easy. A ways north of Bucaramanga, the road dips down to the Magdalena River valley, where the heat envelopes and permeates everything; and there is nary a breeze. After several days along highway 45, the Ruta del Sol, we sought relief by heading east up into the mountains again.
Our destination was Los Estoraques, a unique natural area with erosive features reminiscent of Bryce Canyon in Utah. We enjoyed several hikes and nicely quiet and dark nights in this natural setting, before plunging back down into the heat of the Magdalena Valley.
parque nacional

Heading north on 45, we traveled through many sweltering towns such as Aguachica, Bosconia and Aracataca, the home of writer Gabriel García Márquez, who received a Nobel prize for his book “One Hundred Years of Solitude.” Then, with the overdue period of drier weather in the area, we rolled into Minca.
Minca is a small village situated at about 2000 feet up the north slope of the Sierra Nevada de Santa Marta. This isolated mountain range rises to over 18,700 feet from the Caribbean beaches. It is the highest mountain in Colombia and also one of the highest coastal rises worldwide.
parque los estoraques
Los Estoraques
area unica natural

The effect of the excessive rain during previous weeks became quite apparent, when we joined our friend Mike, who needed to drive a few miles and about 2000 feet up the mountain to load up the current crop of coffee and haul it down to Santa Marta to be dried. We piled into his 4x4 Toyota Landcruiser with oversized off-road tires, and what followed was a horrific two-hour four-wheeling “adventure.”
Suffice it to say that I had no idea a vehicle could negotiate such a “road” peppered with boulder fields, mud bogs, and everything in between. We have no photos of this excursion, because this trip was a necessity for Mike, not for our leisure, and because most of the time we needed to hold on with both hands anyway.
flora, fauna and gas station

On the opposite end of the adventure scale, we spent a long weekend in Santa Marta, where we enjoyed the upscale tourist area near the yacht harbor. We were invited to stay in a spectacular apartment belonging to one of Marcela’s good old school buddies. From there, we visited the supposed tourist hot spot and fishing village of Taganga, which we found to be surprisingly small and overrated, in our opinion. It’s essentially a concentration of bars and restaurants in a small bay, and it’s likely party hell on weekends.
From Minca, we thought we might go east and north up the desert peninsula of La Guajira. After consulting several knowledgable friends and keeping an eye on the goings on in immediately neighboring Venezuela, we scrapped this idea.
local fruit
Watermelon/Wassermelone/Patilla

Instead, we decided to curve around the Sierra Nevada to its southern slope. We visited the village Pueblo Bello and stayed a few nights at La Helenita, an old hacienda converted to a hosteria. Pueblo Bello is in the traditional land of the Arahuaco tribe, and many tribes people are visiting the village every day.
iguana
Iguanas
iguano

From there, we meandered toward Cartagena and spent five days near the small towns of Turbaco and Turbana. Taking busses from there, we visited the old fort of Cartagena. The old Spanish fort and its surroundings are manicured and maintained for the cruise ship tourism, and are in stark contrast to the main city, which we found to be chaotic, noisy, and dirty. We recommend to anyone interested in experiencing this contrast to take the modern city bus system from the fort to the eastern bus terminal and back; or, if you have a few hours to kill, take the old busses most locals still use.
children playing
Children playing/Kinder Spielplatz/Niños jugando

By now it was a week before Christmas, and we realized my Colombian ID card was about to expire. Several people urged me to not blow that off and get it renewed. And that was one reason why we returned to Girardota, because I knew where the Migracion Colombia offices were in Medellín. And we were ready to get away from the Caribbean heat. 
traces

Also, we knew there would be a special event where people launch their home-made hot air balloons, made from craft paper. These aren’t toys, they are elaborate works of art with a lot of skill and science behind them. Big ones can lift 40 pounds. They are over 30 feet in diameter and are reinforced with a net of fine Aramid thread. Some consist of over 1500 pieces, painstakingly glued together. It can take several months to build a single balloon. And then, their creators enjoy seeing them just fly away...
Additionally, we certainly looked forward to seeing our old friends again and go flying at the Morro.
rest area ruta del sol
Rest Area/Rastplatz/Zona de descanso

But now, the camper and we are ready to continue. We will visit the State of Boyacá, and then, finally, point the Toyota south again.

Nordkolumbien

Unsere Reise durch Kolumbien‘s Norden verlief ganz anders als wir dachten (wir vermeiden es  feste Pläne zu machen), aber es war trotzdem eine interessante 5-Wochen Tour.
Minca
Minca, Colombia
Von Piedecuesta ging’s nordwärts Richtung Karibik und das Dörflein Minca, wo Ana Maria und Mike — auch ein kolumbisch-deutsches Paar — uns zu ihrem Haus eingeladen hatten. Ursprünglich trafen wir die beiden in Vicuña, Chile. Jetzt aber meldeten sie miserables Regenwetter in Minca und baten uns, unsere Ankunft um eine Woche zu verzögern.
Sierra Santa Marta
Sierra Nevada de Santa Marta
sierra coffee

Langsam tun und „rumgammeln“ können wir gut, und daher war es einfach ihrer Bitte nachzukommen. Nördlich von Bucaramanga kurvt die Straße hinunter ins Magdalena Tal, wo die Hitze alles umhüllt und durchdringt; und wo kaum ein Lüftchen es wagt zu wehen. Nach ein paar Tagen entlang Route 45, der Ruta del Sol, fuhren wir ostwärts hinauf in die kühlere Luft der Anden.
Unser Ziel war Los Estoraques, eine einzigartige naturbelassene Gegend mit einer Geologie, die an den Bryce Canyon in Utah erinnert. Dort sind wir ein bisschen herumgewandert und haben zwei herrlich stille und dunkle Nächte verbracht. Dann aber sind wir wieder in die Magdalena Hitze eingetaucht.
sierra mountains
Sierra Nevada de Santa Marta
spiders

Weiter ging’s gen Norden durch viele Städtchen wie Aguachica, Bosconia und Aracataca, der Heimatstadt des Schriftstellers Gabriel García Márquez, der einen Nobelpreis für sein Buch „One Hundred Years of Solitude“ erhielt. Allmählich hörte das Regenwetter an der Küste auf, und wir rollten nach Minca hinein.
Minca liegt etwa 600 m hoch am Nordhang der Sierra Nevada de Santa Marta. Dieses freistehende Massiv ragt auf über 5,700 m hinauf, direkt von den Stränden der Karibik aus. Es ist Kolumbien‘s höchster Berg und eines der höchsten Küstengebirge der Welt.
La Marina

Die Auswirkungen des vielen Regens der vergangenen Wochen wurden deutlich, als wir mit Mike einige Kilometer und 600 Höhenmeter hinauf zu seiner Kaffeeplantage fuhren. Dort mußte er die jüngste Kaffee Ernte aufladen und hinunter nach Santa Marta zum Trocknen fahren. Wir kletterten also in den allrad-getriebenen Toyota Landcruiser mit großen und breiten Geländereifen, und dann kam eine zwei Stunden lange und wahrhaftig abenteuerliche Allrad Expedition.
Hierzu nur so viel: ich hätte nie geglaubt, daß ein Fahrzeug so einen „Weg,“ der außer Felsbrocken und Schlammteichen alles dazwischen zu bieten hat, „befahren“ kann. Leider haben wir hiervon keine Fotos, denn diese Tour war eine Notwendigkeit für Mike und kein Freizeitvergnügen für uns; wir mußten uns meist eh mit beiden Händen festhalten.
Taganga beach

Ganz im Gegensatz zu diesem Abenteuer verbrachten wir ein langes Wochenende in Santa Marta wo wir die herausgeputzte Touristengegend nahe des Yachthafens verbrachten. Ein alter Schulfreund Marcela’s hatte uns eingeladen in seinem wunderschönen Appartement zu wohnen. Von dort aus besuchten wir auch Taganga, das sich von einem einfachem Fischerdorf in eine Touristenattraktion verwandelt hat. Unserer Meinung nach ist Taganga überraschend klein und überbewertet. Es ist praktisch eine kleine Bucht voller Bars und Restaurants, und es sieht so aus als sei an Wochenenden die Hölle los; nix für uns.
Von Minca, so dachten wir, würden wir nordöstlich die Wüstenhalbinsel La Guajira hinauf reisen. Aber Informationen von glaubwürdigen Einheimischen und Freunden, und auch die Nachrichten aus dem benachbarten Venezuela, überzeugten uns, diese Idee fallen zu lassen.
sign

Stattdessen umkurvten wir die große Sierra Nevada bis wir an deren Südhang ankamen. Dort besuchten wir das Dorf Pueblo Bello und übernachteten bei La Helenita, einer alten Hacienda die jetzt als Hostal umfunktioniert ist. Pueblo Bello ist die traditionelle Heimat des Arahuaco Stammes, und man trifft Stammes Mitglieder täglich im Dorf.
tree and bug

Von dort aus sind wir so allmählich Richtung Cartagena getuckert und ließen uns fünf Tage lang in der Nähe des Dorfes Turbaco nieder. Von dort aus besuchten wir das alte spanische Fort in Cartagena. Das Fort und seine Umgebung sind für den Cruise Tourismus immer schön herausgeputzt, was im großen Gegensatz zum Rest der großen Stadt steht, die wir als chaotisch, lärmend, und verdreckt empfanden. Wer diese Gegensätze gerne selbst erfahren will, braucht nur einen der modernen Busse zum Ostterminal zu nehmen. Oder noch authentischer wäre es einen der alten klapprigen Busse zu nehmen; das würde dann allerdings gut zwei Stunden hin und zurück dauern.
Caribbean mountains

Und dann war‘s plötzlich eine Woche vor Weihnachten, und wir merkten, daß meine kolumbianische ID Karte demnächst abläuft. Von mehreren Seiten wurde ich bedrängt, das nicht zu ignorieren und die Karte erneuern zu lassen. Auch deshalb fuhren wir zurück nach Girardota, denn dort kenn ich mich mit diesen Behörden aus. Und allmählich wurde es eh Zeit, der Karibikhitze zu entfliehen.
Magdalena River
Magdalena Crossing/Überquerung/cruce

Auch wußten wir von einem ganz besonderen Treffen von Enthusiasten, die ihre selbstgebauten Heißluftballons aus Papier aufsteigen lassen. Das sind keine Spielzeuge, sonder ausgeklügelte Kunstwerke in denen viel Geschick und Wissen stecken. Die Größeren können 20 Kilo tragen und haben um die 12 m Durchmesser. Sie sind mit einem Netz aus feinen Aramidfäden verstärkt, damit sie nicht reißen. Sie bestehen oft aus über 1,500 Teilen, die sorgfältig zusammengeklebt werden. So einen Ballon zu „basteln“ kann mehrere Monate dauern. Und dann erfreuen sich ihre Erbauer daran, sie einfach davon fliegen zu sehen...
Und selbstverständlich freuten wir uns darauf, unsere guten Freunde wieder zu sehen und am Morro hangzufliegen. 
handcraft
Regional handcraft/Örtliches Handwerk/Artesanias
wool handcrafs


Aber jetzt geht’s weiter. Wir wollen noch den Süden des Staates Boyacá besuchen und dann den Toyota endlich wieder gen Süden lenken.